martedì 9 aprile 2013

Bartop - Installazione Hardware

L'Hardware da me selezionato comprendeva (per info dettagliate vi rimando a vari post fà!):

- Scheda madre mini ATX
- Controller USB esterno
- Amplificatore
- Ipac
- Alimentatore PSU
- Monitor

La mia disposizione dei pezzi si era sviluppata in maniera molto simmetrica...nel modo piu' piacevole possibile, ma questo ha dovuto espormi molto alla mancanza di spazio all'interno del mobile!
Infatti, se vi ricordate le prime immagini del retro, ho posizionato l'amplificatore e il controller in una posizione centrale...dovendo gestire altri componenti piu' grossi, come la PSU, di lato o nell'immediato retro!

Infatti la PSU è stato il mio primo problema, non potevo tenerla nel case suo; perchè troppo alta (andava a toccare la base del monitor), e troppo voluminosa (andava a toccare il lato dell'amplificatore); quindi ho dovuto aprirla e mantenere la circuiteria a vista installandola di latoin maniera da incastrarla in modo adeguato.


In questa foto di insieme possiamo notare alla nostra destra la PSU smontata, sovrastata dalla ventola che ho deciso di installare per sicurezza; infatti....nonostante sia aperta e sul pannello sia presente una ventola da 14...la mia preoccupazione per un surriscaldamento dei sui componenti era reale.

All'estrema sinistra possiamo vedere il castello con SSD e HD magnetico più capiente, allestiti con dei semplici listelli da PC fissati sul legno.
Un pò problematico è stato il fissaggio dell'SSD, perchè aveva una disposizione diversa delle viti rispetto all'HD classico.


Frontalmente abbiamo la scheda madre e l'IPAC.
La scheda madre non sembra alta, ma siccome bisogna dare un piccolo rialzo con dei piedini e i cavi che vi giungono sono parecchi...il tutto acquistava uno spessore considerevole che poteva andare a cozzare pesantemente nella parte inferiore della plancia (tasti e joy), ho dovuto girarla in molte maniere prima di trovare una soluzione accettabile (quella in foto), ossia una leggera inclinazione verso sinistra di modo da non toccare con la RAM il blocco superiore del joystick player 2....tutti gli altri pulsanti non davano problemi.

La fascia di cavi sulla destra arriva dal'IPAC, che e' un piccolo circuito...che non crea nessun problema di contatto con i pulsanti della plancia, ma deve essere sistemato in una zona relativamente centrale per una questione di lunghezza cavi, infatti i cavi in dotazione hanno una determinata lunghezza che deve coprire anche le estremità del mobile in presenza dei pulsanti flipper.



Le casse le ho fissate con un sistema bulloni a testa tonda, che davano un'aspetto piu' particolare alle splendide casse dell'ALPINE.


Ho usato gli stessi per il fissaggio con la parte superiore della plancia con i Joy e il plexyglass, ma ne parlerò quando mostrerò la plancia comandi.
Ovviamente il buco per i bulloni era già stato fatto in precedenza, ancora prima di applicare la verniciatura sul legno.

Sempre nella parte superiore ho collegato una serie di faretti LED acquistati dall IKEA, si tratta esclusivamente dei faretti bianchi e non come nella foto che sono multicolori, ma il metodo di installazione è lo stesso; un piccolo trasformatore che ho eliminato e collegato direttamente tutto l'impianto di 4 liste di faretti ai 12v del molex.


Per il monitor...enorme, è stato installato correttamente...rimaneva esclusivamente il problema del Bezel (ossia la cornice attorno al monitor).




Come si vede dall'immagine il monitor si aggancia alla struttura tramite una sottile cornice nera, lasciando pero' scoperto i due lati destro e sinistro.
Sopra e sotto invece il monitor si posizionava correttamente (da calcoli precedenti), tra la plancia e la base degli speakers.
Di lato, come detto, lasciava uno spazio di circa 3 cm per lato, e subito mi sono venuto in mente un paio di listelli ad L avanzati di lavorazioni precedenti.


Il PROFILO AD L come in figura di lato 3 cm per 1 cm, era ideale da piazzare a lato del mio monitor, in modo da nascondere tutto quello che si trovava di sotto, l'unico problema era avvitare le viti che si dovevano trovare al di sotto della parte da 3cm.
Il problema è stato risolto facendo prima dei fori nel listello con il trapano e poi i corrispondenti nel legno, successivamente con una vite piccola, alzando il listello gia' piazzato, ho inserito quest'ultima nel foro avvitandola piano piano; la parte del listello lunga mi permetteva di avvitare le viti al di sotto in relativa comodità...quindi anche qui sono riuscito a risolvere la situazione in modo decente....















lunedì 25 marzo 2013

Bartop - Plexiglass Plancia

Rieccomi con un piccolo lavoro, una sorta di FINAL TOUCHES che però ci tenevo a fare.
Siccome la plancia verrà sovrastata da una lastra in plexiglass, che oltre a servire come puro e semplice protettivo al disegno sottostante in PVC, servirà anche come spessore ulteriore a rafforzare la scanalatura fatta nell'MDF per i joy; volevo che fosse piu' bella possibile e soprattutto curata, perche' è forse il primo posto dove andranno a finire gli occhi del vostro ospite prima di essere sfidato al picchiaduro di turno.

Più che altro ci tenevo ad arrotondare tutti e 4 i lati e renderli lucidi.

L'arrotondamento prima era stato predisposto esclusivamente per il lato utile, ossia quello dove sbordava nella plancia inferiore...grezzo era veramente brutto e in piu' tagliente...procurandoci piccole lesioni vicino ai polsi; poi ho esteso a tutti e 4 i lati perchè ho notato che il taglio era stato fatto in maniera perfetta solo da un lato, gli altri presentavano segni lievi di scheggiature e piccoli lembi sporgenti.


Per prima cosa ho fissato la lastra in modo da lasciare il lato interessato libero anche dalla pellicola protettiva sovrastante, l'ho messo a filo di un pezzo di legno su cui lavoro...per evitare di piegarlo e quindi di romperlo.

Ho lavorato con una lima piatta, limando prima il bordo superiore, arrotondandolo fino al bordo inferiore, di modo da avere una curva uniforme e piacevole al tatto!

Dateci pure dentro...il plexyglass e molto duro e bisogna lavorarlo con forza...

Ho fatto prima un lato e poi l'altro sempre della stessa parte lunga...poi mi sono spostato sugli altri lati del rettangolo, dando meno importanza allo smusso; perche' questi ultimi erano meno visibili e soprattutto meno a contatto con le mani.



Il risultato deve essere piacevole al tatto ed uniforme, per la bellezza agli occhi penseremo dopo...

Una volta fatti tutti i lati possiamo lucidarlo, con un semplicissimo metodo che viene illustrato benissimo in questo video:




Nel video utilizzano un cannello per lucidare il bordo...io non avevo niente di simile e ho utilizzato le fiamme del fornello da cucina...quelle del fornello piccolo che riescono a sparare una fiamma più potente...simile a quella vista in video.
Fate piu' passate veloci se non siente sicuri...e soprattutto rimuovete tutte le schegge di plexyglass presenti...perche' si rischia di incendiarne una che sciogliendosi sotto la fiamma andrà a bruciare un pezzo del rettangolo di plexiglass...scurendolo.
Se cio' dovesse succedere interrompete la procedura, pulite con sapone e levigate la parte nera...ripentendo in maniera piu' cauta la lucidatura.

In questa foto ho lucidato e trattato prima un piccolo pezzo di campione per vederne i risultati.






venerdì 22 marzo 2013

Bartop - Applicazione Sideart

Le Sideart come anche per il pannello di controllo, sono state realizzate da me e stampate su PVC con protezione lucida in un centro di tipografia qualsiasi, ho preferito un contatto con persone reali (in questo caso un mio amico) per consigli/suggerimenti sui colori da usare e varie.

Infatti non sono ho ottenuto subito il risultato voluto..ma sotto i miei consigli ho realizzato delle stampe perfette!

Ma partiamo dai disegni realizzati con GIMP.


I soggetti principali sono i super inflazionati personaggi di Street Fighter...in particolare i miei preferiti di SF Champion Edition.
Per il mio pannello una serie di cattivi niente male...per le fiancate le due bellissime lottatrici che ho voluto riprodurre in larga scala.
Le immagini le ho reperite da Wallpaper in alta risoluzione presso questo sito http://www.10wallpaper.com/list/Street_Fighter_5_Game_HD_wallpaper.html opportunamente tagliate e legate ad uno sfondo bianco/nero che sara' la tonalità preferita per il mio bartop.

Per il control panel ho dovuto sovrapporre i pulsanti per non oscurare i volti dei cattivi prescelti, tutto con lo stesso PPI (o DPI): il layer dei pulsanti con il layer del control panel se no non ci sarà mai corrispondenza nella stampa reale.
Per il layer dei pulsanti potete fare riferimento a SLAGCOIN.


E consigliata anche una stampa di prova in bassa risoluzione, per provare fisicamente sui nostri pezzi la reale dimensione dell'immagine; in questo caso mi sento di consigliare un software velocissimo con l'opzione "stampa PPI"....ossia XnViewMP , free e utilizzabile anche come ottimo viewer di immagini!

Le immagini in formato .tif le ho caricate su MEGA per chiunque le volesse utilizzare, consiglio cmq di  realizzare delle proprie immagini di modo da personalizzare al massimo un lavoro che rimarrà unico nel tempo!


Ho anche realizzato una piccola label per un pulsante illuminato quadrato che utilizzero per inserire i crediti al posto della gettoniera o il solito pulsante di gioco.



Una volta stampato tutto il materiale per la modica cifra di 50 euri (!), ho potuto dedicarmi alla loro applicazione sull'MDF.
La tecnica che ho utilizzato è stata quella consigliata da molti e visibile ovunque su youtube, (non ho potuto filmarmi perchè non avevo un cavalletto disponibile e le mani erano impegnate!) ossia quella di inumidire il lato su cui applicare il PVC con sapone e acqua...di modo da poter piazzare piu' facilmente le immagini.
Ecco cmq un semplice video chiarissimo su come operare.

        

Ovviamente dovremmo trovarci di fronte ad un MDF verniciato e lucido, le stesse condizioni di un vetro oppure di una superficie lucida, sconsiglio di applicare questo metodo ad una superficie non trattata.

Il tempo di asciugatura puo' variare dalla quantita' di acqua che avete spruzzato sotto il PVC, percui io consiglio di non esagerare, perche' il foglio si muoverebbe per troppo tempo e l'asciugatura potrebbe arrivare anche ai 30 minuti.

Nel frattempo che il nostro PVC si stabilizza, potete passare con un panno, sempre dall'interno verso l'esterno, per eliminare l'acqua in eccesso e le relative bolle.

Dopo una decina di minuti il vostro adesivo e fisso e potra' essere sbordato con un taglierino di precisione.

Ecco il mio risultato dopo 2 orette di paziente lavoro!





Il grosso del lavoro e stata la sbordatura a filo, perche' da un lato ho applicato le sideart già con il t mold installato, e quindi per tagliarla ho dovuto fare molta attenzione posizionando il taglierino tra il t mold e il PVC, andando molto lentamente!

Altre osservazioni non ce ne sono, questo e' stato uno dei passaggi piu' belli, perche' ho iniziato a dare un vestito al mio bartop!

Spero piaccia anche a voi....